Иконописание. Этап второй - охрение!

Второй этап иконописания - охрение! Да-да, именно охрение - от слова ОХРА, охрить.

 Первое, что мы делаем,  закрепляем наш нарисованный карандашом рисунок, разведенной с водичкой черной тушью. Кисти берем хорошие, беличьи, чтобы линия получалась упругая и красивая. Я использую кисти для иконописи только марки Roubloff-  

После того, как мы обвели рисунок живой линией 

(с нажимами и 

ослаблениями), нам нужно прогрунтовать наш левкас, подготовив базу  под следующие слои краски для хорошей адгезии.

Так как мы пишем икону натуральной яичной 

темперой, соответственно берем только натуральные материалы: натуральные пигменты и как связующее вещество желток куриного яйца и белое сухое вино (назовем это ЭМУЛЬСИЯ).

Вот, я взяла куриное яйцо и, как показано на рисунке слева, по красной линии ножичком отбила верхушку. Полностью выливаем белок, можно порадовать свою домашнюю зверушку лакомством, а весь желток мы используем для  приготовления эмульсии.

  

Выливаем желток в чашечку, следим, чтобы яичные крепежи, которыми желток держится за стенки скорлупы, не попали в чашку. Берем белое сухое вино, которое мы уже подготовили заранее, и наливаем в нашу уже пустую скорлупку. Ровно столько нам нужно вина на наше количество желтка для создания эмульсии

 
  Хорошенько перемешиваем желток и вино в чашке, и нашим готовым составом и беличьей кистью  покрываем  всю икону (имеется ввиду только часть, где левкас, на золото не вылазим, очень аккуратно подходя к краю).  Ждем полного высыхания.

Теперь, собственно, приступаем к написанию иконы.

Что же такое охрение? Охрой мы создаем подложку под последующие слои краски. Красота яичной темперы и иконы на яичной темпере заключается в том, что под всеми последующими слоями краски (а их будет еще много) немного светятся все предыдущие слои. За счет этого возникает в итоге непостижимая сложность и глубина иконописного колорита.

Пигменты бывают органические и неорганические, натуральные и химические (имитации). Лучше всего пользоваться натуральным пигментами, химические быстро выцветают, некоторые цвета особенно термоядерные, что не соответствует иконописной эстетике. Используя именно натуральные пигменты, Вы максимально сможете приблизиться к иконописному колориту. Где купить смотрим здесь

Для первых слоев можно брать охру светлую, охру журавскую или другие виды светлых охр (их бывает огромное множество), но не желтую. Желтая - слишком яркая.

Так как икона у нас небольшая, крапочку пигмента берем на тарелку, добавляем каплю эмульсии и мастихином растираем, добиваясь однородности . Многие пигменты растирают с помощью курантов на стекле. Но мягкие виды пигментов, таких как охры, глаукониты, волконскоиты, гематит теплый, вполне можно растереть в краску с помощью мастихина на тарелке.

Так мы готовим яичную темперу - смешивая пигмент с яичной эмульсией. Кстати говоря, любая краска приготавливается по такому же принципу: пигмент перемешивается, перетирается со связующим, в акварели с гуми-арабиком, в масле  с льняным маслом, в акриле  с акриловым связующим,  и др

подробнее о видах темпер и ее свойствах читайте здесь

Вот у нас получилась достаточно однородная смесь краски. Цвет охра журавская на яичной темпере,полностью готовая к работе.

 Если еще остаются крупные комочки пигмента, можно дотереть. В принципе краска готова - можно начинать!

Как мы видим, не стоит использовать за раз горы пигмента, из щепотки - получилась целая тарелка краски. Пигменты не переводим, лучше в другой раз дотереть еще, так как стертые на яйце, достаточно быстро портятся.

Добавим водички, перемешаем кисточкой. Поставим в наклоне, чтобы осел осадок.
Затем вот такой цветной водичкой начинаем охрить икону, слой за слоем. Как - смотрим ниже.

Подкрашеной водичкой цвета охры наносим первый слой,  заливаем как акварелью. Даем просохнуть.
Что примечательно, охра ложится неравномерно. Где-то затекла. где-то высветилась. И сколько я написала икон всегда процесс идет подобным образом. И это нормально, идем дальше!

ОШИБКА! которую допускают многие начинающие иконописцы, заключается в том, что только лишь увидев, что охра легла неравномерно, начинают паниковать, соскабливая неравномерный слой охры и повреждая, а то и полностью стирая рисунок.
ЭТОГО делать ни в коем случае не нужно!
Просто давайте слоям хорошо просохнуть и идите дальше.  Вы находитесь в процессе и только спешкой и паникой можно все испортить и долго топтаться на месте.
А мы не забываем, что иконописный труд-это покой и молитва, и пребывая в таком умиротворенном состоянии, идем дальше!

Наносим второй слой охры, даем просохнуть. Как видим, тон набрался ярче, но наше охрение все еще неравномерное.

После полного высыхания, мы берем полусухой кисточкой (набираем охру на тарелке  и об борта подсушиваем кисть) и начинаем легкими касаниями кисти заполнять самые светлые участки. Выравнивая общий тон, чтобы он казался более-менее равномерным.

Самое главное уже на этапе охрения, нам нужно дать тональную разницу в одежде и ликах. Это зависит от образца, который вы выбрали. Под темные одежды, под холодные и под киноварь (ярко красный) - тон охры светлее. Под белые максимально насыщенный. Под  лики и ручки - средней насыщенности. Детали тела - голова, руки, ноги, а также волосы, борода и в нашем случае шапка - это все будет цвет санкирь.

В нашем образце одежда темная, поэтому я оставляю под нее светлое охрение. И евангелие тоже будет киноварным,  под него тоже светлое охрение.

Руки, омофор, всю голову я смело,  слой за слоем,  набираю  в средний тон охры. Поверх рук и лика еще будет санкирь, а вот омофор я буду набирать еще плотнее и активнее охрой, потому что это и есть наша подготовка под белые плави.

Хочется заметить, чтобы вы не спешили за один раз залить охрой так, чтобы она была цементно-уплотненная пигментом. Да, охра будет темная, но не будет светится.

Я применяю более свободный стиль письма, кто-то выравнивает-вылизывает более идеально каждый слой. Можно набирать все охрение техникой по-сухому. Постепенно, полупрозрачными слоями добиваясь нужного результата. Смысл полупрозрачного постепенного набора красочных слоев, заключается в том,  что каков бы ни был насыщенный слой цвета, он будет дышащим, прозрачным. Под охрой светится белый. Под последующими зелеными, красными, будет светится охра и тд. Возникнет момент свечения, момент игры красок.

Если вы,  набирая, выравнивая слой охры замечаете, что при прикосновении кистью вы не заполняете белые промежутки, а наоборот высветляете, значит слоя краски очень сырые!
Дайте иконе высохнуть! И уверенно продолжайте набирать тон или выравнивать его.

На данном этапе все. Следующий этап - роскрыш!

 А ниже представлен второй этап, сфотографированный при разном освещении.

Written by Vera DG

All rights reserved

vdart.com.ua    

Подготовка к написанию иконы, первые шаги...Золочение

Всем привет! Совершенно осознанно я решила поделиться знаниями и умениями написания иконы. Очень много людей, которые хотели бы знать подробности процесса создания иконы, но у них нет возможности посещать классы по иконописанию. Надеюсь, мой блог поможет  в каких-то аспектах иконописания и просто любопытствующим откроет завесу тайны, как мы создаем икону! Бог в помощь!

Для начала нам нужно определиться, какого святого или какую икону мы хотим изобразить и выбрать образец, который нам очень захотелось бы написать. Так же выбрать подходящий формат доски. 

Для Святителя Спиридона Тримифунтского я взяла доску небольшого размера 32х23,5 см. Уже залевкашенную (левкас - специальная подготовка доски под технику иконописания, это отдельная тема, которую я тоже как-нибудь возьму для блога) и выбрала образец греческого письма. Совершенная иконописная классика по построению рисунка и распределению света.

Начинаем работу: после того, как перенесли рисунок на левкас, утвердили композицию, его нужно отрисовать детально карандашиком ( я использую тонкий механический карандаш, кто-то отрисовывает сразу краской от охры светлой, до охры красной). Рекомендую по контуру процарапать, а также нимб, детали лика, волос, руки и евангелие. Чтобы за неимением опыта не потерять рисунок под слоями краски.

Весь фон я решила покрыть сусальным золотом. Золотом можно покрывать только нимб, а можно и вовсе писать фоны и нимбы только лишь одной охрой. Золото я взяла лимонное, торговой марки Раритет, наивысшей пробы. Следующий наш шаг - подготовка поверхности под золочение.  Конечно, хорошо, если кто-то сможет показать один раз, как  с сусальным золотом работать.  Я опишу здесь принцип работы, получается довольно быстро - формат у нас небольшой и при выдерживании всех временных процессов, довольно удачно.Главное не спешить.

Этап первый - наносим акрил цвет охра светлая (разводим водичкой), чтобы прогрунтовать наш левкас и подготовить под дальнейшие слои. 

После полнейшего высыхания (ждем, не торопимся, фенами и обогревчиками не сушим) прошкуриваем шкурочкой ( я взяла сетку для шлифовки номер 400), можно брать наждачки от 400 и выше - 600, 800.

Все начинающие иконописцы почему очень боятся неровностей краски, того как пятнами ложится охра. НО нам с вами нужно понимать - золото практически непрозрачное, и наша задача состоит в том, чтобы подготовить максимально гладкую поверхность.

Кстати говоря, я никогда мелкозернистыми наждачками не вышлифовываю всю доску перед иконописанием, иначе краска будет скатываться и очень сложно положить первые слои краски. ПОЭТОМУ всю доску я оставляю слегка шероховатой. 

НО вот те места, которые мы готовим под золото, я стараюсь максимально выгладить и отшлифовать.

Первый слой готов, он очень хорошо просох, минимум часа 4, а то и все 8.

Далее мы берем материал, который и есть собственно подготовка под золото - ПОЛИМЕНТНАЯ ГЛИНА

Если хотим, чтобы золото было ярко желтым, берем желтую глину, если хотим в красноту - берем красную глину.

Полиментная глина - потрясающий материал, вы обязательно оцените все его плюсы и работать совсем не сложно.
 Разводим горяченькой водичкой состав, держим на водяной бане, чтобы не остывал(делаем все именно так,как написано на баночке) и бесстрашно наносим кисточкой на уже загрунтованную поверхность. Даем хорошенько высохнуть.
 Полируем наждачками. Уже видим, что 400-я царапает, ей только можно большие крупицы снять, а дальше дополировывать 800.




 Наносим 2-3 слоя. Я нанесла 2 слоя, для больших икон лучше 3, так как сложнее добиться равномерности.
После каждого слоя полируем. Завершаем 1000.
Визуально слой получается неравномерно окрашенным, но Идеально отполированным и ровным, аж до блеска.
А вы уже знаете, чем более глянцевая поверхность, тем более ровно и блестяще ляжет золото.



Еще из одних плюсов полимента - он прерасно заполняет все царапинки и неидеальности левкаса.

После полной полировки наждачками, я протираю, дополировываю тканью фланелькой или войлоком. Получается совсем идеально.

Честно говоря, как класть золото на полимент и водку никто не учил и я не знаю, насколько это легко или сложно, поэтому иду следующим путем.

Поверх полимента наношу лак шеллак в 2 слоя, после каждого отполировываю как написано выше. После просыхания слоя ( а мы помним, что каждому слою даем хорошенько высохнуть) можно наносить лак для золото - мордан.

Морданы бывают разных видов, акриловые (водные), масляные, быстро и долго сохнущие. Одно верно, если вы передержите, мордан пересохнет - золото прилипнет кусками, если по сырому - утонет.  Масляный мордан очень хорошо растекается, создает ровную поверхность, есть 3-х часовый и 12-ти часовый. 

3-х часового было бы достаточно для маленькой иконы, а для большой нет - можете не успеть выложить все золото.

Для Спиридона я взяла 12-часовый, так как он у меня был в наличии, и очень тонким слоем нанесла на подготовленную поверхность. 

Когда я пишу очень тонким слоем, Вам нужно понимать, что каплю мордана я беру на блюдце (он быстро наполняет кисть и аж стекает с нее) и стараюсь вытереть кисть как можно максимально об блюдце. И вот когда она жирная, масляная, но с нее не выдавливаются излишки - можно мазок за мазком наносить на подложку под золото.

Кисть лучше взять новую, не экономить. У меня мягкая плоская синтетика, хорошо растирает мордан по основе. Любая старая кисть оставит следы от мазка.

Накрываем коробочкой, чтобы не липла пыль, и ждем. Можно вполне заняться другими делами или готовить на ночь, а утром продолжить..
К работе я вернулась через 10 часов. Мордан был липкий, но уже хорошенько подсохший. Сусальное трансферное золото аккуратно накладываем на икону, сразу подбивая трещинки, если где прорвалось  . Только когда выложили все листы - только тогда начинаем приглаживать и полировать.

У меня для полировки специальная хлопковая тряпочка Инстаколл - для золотых дел мастеров. Кто-то приглаживает ваткой, более профессионально использовать агатовые зубцы.

Основной фон и нимб я отполировываю в разных направлениях. Поэтому нимб даже без рельефа и с расстояния будет виден и будет крутиться.

 Когда мы нашу иконку полностью отполировали, поверхность нужно защитить специальным покрывным лаком по золоту. По своей сути это лак цапон. Обычно я использую лак Мекка , он мне очень нравится в работе. По своему составу он тоже цапон. Накрываем коробочкой, даем просохнуть 24 часа.

Published by Vera DG/vdart.com.ua

all rights reserved